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Categoría: Manualidades

Manualidades.

Libro de firmas III (DIY Caja «vintage»)

En esta ocasión os vamos a enseñar cómo hacer un sencillo y original libro de visitas para una boda.
En él, vuestros invitados podrán dejar escritos sus mejores deseos en ese gran día, y los podréis guardar de una manera decorativa.

Materiales y herramientas :

Los materiales que vamos a usar son:
Una caja de madera sin pintar con cristal en la tapadera. Las podéis encontrar en tiendas de bricolaje, de manualidades o bazares de barrio.
Nogalina o tinte para maderas.
Cera incolora para muebles.
Pintura del color que quieras, preferiblemente claro.
Rejilla metálica (La puedes comprar en una ferretería).
Fieltro adhesivo para la terminación de la parte inferior de la caja.
En cuanto a las herramientas, son todas sencillas, Lija de grano medio, tijeras o alicates para cortar la rejilla, brocha, un destornillador, un rotulador permanente, una grapadora y una cuchilla.

1. Desatornillar y quitar el cristal

Desatornillamos el cierre metálico y las bisagras para no mancharlas con la pintura.
También quitamos el cristal con la foto de muestra que traía la caja. En éste caso sólo hay que doblar las patillas metálicas que lo sujetan.

2. Lijar

Lijar toda la superficie con una lija de grano medio para eliminar imperfecciones y la suciedad que pueda tener adherida.
3. Tinte:

El tinte que he usado para pintar la primera capa de la madera es nogalina. Un tinte que viene en polvo, y deja un tono más oscuro o más claro según la proporción de agua con que lo mezclemos.
Sólo es necesario dar una capa, ya que la madera la absorberá instantáneamente y le dejará un color uniforme.
Dejar secar una media hora (en clima cálidos, en condiciones de frío y humedad esperar hasta que no se note húmedo al tacto).

4. Cera

Para crear el efecto envejecido o “vintage” que le queremos dar, hay que preparar la madera frotando un paño con cera incolora para madera, pero no sobre toda la superficie, sólo en algunos “parches” allí donde queramos que luego se levante la pintura final.
5. Preparar rejilla
Ésta es la parte quizá un poco más complicada.

Para tomar la medida a la que tenemos que cortar la rejilla, ponemos el trozo de rejilla sobre la caja y marcamos con un rotulador permanente el borde interior de la caja.
Con unas tijeras o alicates (Depende del grosor del alambre) cortamos la rejilla aproximadamente 1.5 cm por el exterior de las marcas que hemos hecho.
No es necesario que el corte sea muy exacto ya que la rejilla es flexible y en caso de ser necesario podemos encoger o ampliar los agujeros para adaptarla a la forma de la caja.
Una vez cortada, ayudándonos con una regla o algo que tenga un borde recto y firme, doblamos la rejilla por la marca que hicimos al principio, de manera que quede una especie de “cesta” con los cuatro bordes hacia arriba.
Antes de seguir, comprobamos que la pieza que acabamos de cortar encaja en la caja de madera. La quitamos para seguir trabajando.

6. Pintar

Pintar toda la superficie exterior de la caja y la tapa, con la pintura del color elegido. Es mejor que la pintura esté un poco espesa, para que no la absorba completamente, lo que nos facilitará luego el lijado.
No hay que preocuparse por las marcas de la brocha en la pintura, es parte del efecto final.

En este caso habrá que esperar a que se seque el tiempo que indique el proveedor de la pintura. Sólo es necesario dar una capa.
7. Lijar
Una vez seco, lijamos con lija de grano medio toda la superficie pintada insistiendo en las zonas que queremos que queden con la madera a la vista.
La cera que dimos antes facilitará este trabajo, ya que en las zonas enceradas la pintura no se habrá adherido a la madera al ser impermeable.

8.Colocar rejilla:
Ahora podemos colocar definitivamente la rejilla en su sitio, y la sujetamos con la grapadora. Un par de grapas por cada lado bastarán.
Si observamos que ha quedado algún alambre por fuera del borde de la caja lo cortamos.

9. Atornillar:

Volvemos a montar la caja con sus bisagras, cierre y cristal. (sin la foto que traía).

10.Colocar forro:
Tomamos la medida del fondo de la caja para cortar el fieltro adhesivo. Es mejor que lo cortemos un poco grande, y después de pegarlo recortemos el sobrante con un cutter.
(Si lo cortamos a medida desde el principio será más difícil pegarlo en su sitio.

11.Tarjetas

Para cortar los papeles que dejaremos a los invitados, tenemos que tomar la medida de la caja y cortarla de entre 5 y 10mm más cortas. El largo es indiferente, el que les queramos dar.

12. Fin

Ya tenemos listo nuestro libro de firmas.
Los invitados podrán coger una de las tarjetas, firmarla y colocarla en su sitio.
Aconsejo que desde el principio tengamos algunas tarjetas colocadas, para que los invitados vean lo que tienen que hacer.
Podemos guardar la caja tal cual, para que se vean los rollitos por el cristal, o, una vez pasada la boda decorarla con una foto del gran día.

Publicamos este tutorial originalmente en Ia comunidad Instructables, con motivo del concurso «Wedding contest», en el que quedó entre los tutoriales premiados (Finalista)

Podéis verlo aquí:

http://www.instructables.com/id/Vintage-Wedding-Guestbook/

Espero que os haya gustado, me gustaría ver vuestros trabajos.

Y si os gusta la idea pero no tenéis tiempo ni ganas de hacerlo, contactad con nosotros y lo haremos por vosotros.

18 julio, 2016
El pie de micro de Bon Jovi

Hasta que nuestra amiga Silvia (por aquel entonces Silvia a secas 😉 ), nos pidió una réplica, no éramos conscientes de que el pie de micro de Bon Jovi tuviese nada de especial, pero si era la ilusión de Pablo tener uno…había que ponerse a ello.

El pie de micro blanco que usa Bon Jovi desde sus inicios, en sus más de treinta años ha sido el centro de atención en los escenarios de todo el mundo, ha estado tan cerca de Jon Bon Jovi que ha sido la envidia de muchas mujeres, es uno más de la banda…

MELBOURNE, AUSTRALIA – DECEMBER 10: Jon Bon Jovi and Richie Sambora of Bon Jovi performs on stage at the Rod Laver Arena on 10th December 2010 in Melbourne Australia. Photo: [Martin Philbey/Gettyimages]
Como véis se trata de un pie un poco más grueso de lo habitual, blanco y con tres patas del estilo a las paras de una silla antigua de oficina (sin ruedas).

En el caso que nos ocupa, estaban interesados en una réplica con un dibujo negro en la mitad inferior.

Lo hemos fabricado en acero a medida para Pablo (es fijo, no se regula en altura, puesto que va a ser utilizado siempre por la misma persona).

Aquí tenéis algunas fotos del proceso.

Miguel echando chispas

Nuestro Ingeniero Jefe, José Manuel Corral, echándonos una mano

En proceso de pintura.

Base.

Y aquí los resultados:

Fue un regalo para Pablo de Abalos, vocalista de la Orquesta Montecarlo y del grupo tributo a Bon Jovi:

«One Wild Band». Os djo aquí el enlace a su página de facebook por si queréis saber algo más de ellos:

https://www.facebook.com/onewildband

Aunque no pudimos asistir en directo, nos enviaron documentos gráficos de su debut sobre el escenario, en la sala Jerusalem de Valencia el pasado mes de diciembre.

One Wild Band

One Wild Band.

Les deseamos desde aquí el mayor de los éxitos y que, como el original, les acompañe en décadas de música.

5 marzo, 2016
Imprimir con un lápiz 3D

En los últimos años, la impresión en tres dimensiones se ha popularizado entre el público general gracias al abaratamiento progresivo de las impresoras de filamento. (Las más baratas se pueden encontrar por unos 400€).

En ésta línea de tecnología (impresión por filamento ABS o PLA fundido), aparecieron los lápices 3D (quizá la marca más conocida, y se podría decir que nombre genérico es 3Doodler), de los que podemos encontrar muchas marcas y modelos en el mercado, aproximadamente con las misma prestaciones.

El nuestro es un «yaya3dpen» con filamento de 1.75mm. En su página web nos explican claramente las diferencias entre los dos tipos de plástico.

En nuestro caso utilizamos filamento ABS.

Hay que decir que éstos lápices están hechos para «garabatear» (doodle), es difícil conseguir precisión con ellos, sobre todo di dibujamos «en el aire» sin un poyo o una referencia. Por ejemplo, al tratar de hacer un árbol, la posición de las ramas es incontrolable. Podemos hacer una línea recta tirando del filamento mientras se enfría, o podemos dejar que se «rice» con un poco de dirección, pero sin mucho control.

Así pues esta vez me voy centrar en dibujos hechos sobre superficies de referencia.

En el primer caso se trata de un cuenco utilizando como base un tazón de desayuno.

Para poder hacer un diseño sobre una superficie, es conveniente aplicar una fina capa de pegamento de barra. Será suficiente como para conseguir adherencia y que no resbale el plástico, pero después se despegará fácilmente y los restos que puedan quedar (tanto del pegamento como de papel, si es el caso) se irán con agua.

Tras hacer una rejilla que sirva de base con un poco de resistencia, hice un dibujo con un rotulador para tener un diseño que seguir.

Como veis, a parte de la definición que seamos capaces de conseguir (que es básicamente cuestión de práctica) el principal problema al que nos enfrentamos es la aparición de esos «pelillos» de plástico fundido cuando retiramos el lápiz de la línea que hemos dibujado. Ésta vez decidí dejarlos todos para, al final cortarlos. No lo recomiendo, ya que, aunque se trabaja más rápido, porque no tienes que soltar el lápiz y coger las tijeras cada vez, al final se acaban convirtiendo en una maraña difícil de recortar cuando hemos acabado.

Éste fue el resultado final:

Como segundo ejercicio me propuse dibujar a partir de una fotografía, dándole algo de relieve. Para ello hice un boceto (calcando de una fotografía) con las líneas principales de una iglesia (la de Villavieja de Yeltes, Salamanca).

Una vez más, apliqué el pegamento de barra, procurando no dejar grumos y dejándolo un rato que se seque, para que no se quede todo el papel pegado a la pieza. Os aconsejo que utilicéis bolígrafo, rotulador o impresora de chorro de tinta. En los dibujos a lápiz, el grafito impide que pegue bien, y se nos puede resbalar el plástico, aún con el pegamento, y las impresiones láser con el calor se derriten y se desvanece el dibujo.

Una vez dibujadas todas las líneas, hemos de repasar todos los «cabos sueltos» para que la estructura se sostenga cuando lo coloquemos en vertical. Lo despegamos con cuidado del papel e intentamos darle forma ayudándonos del calor de la punta del lápiz.

Como quería doblar las dos partes que representan dos paredes, utilicé una caja para que bajase por su propio peso al darle calor.

Por último, como lo iba a colocar en un marco, hice unas líneas diagonales que sujetasen las dos partes dobladas en un ángulo fijo, así como algunas «patas» dibujadas perpendicularmente (éstas al aire), que sirvieran de sujeción a la base a enmarcar.

Lo pegué con cianocrilato (loctite).

Utilicé un marco con cierta profundidad, para que quedase encuadrado todo el volumen, y así fue como quedó:

El cuadro gana mucho cuando en la iluminación se juega con las sombras. Aquí tenéis un ejemplo de la sensación de profundidad que se produce con el cambio de iluminación (Hay que hacer click en la imagen para ver el gif animado):

Por último, una sencilla mariposa, también dibujada sobre papel y después montada sobre el cuerpo central.

Podéis encontrar por internet muchas plantillas para hacer vuestros primeros trabajos, y más tarde se os ocurrirán nuevas aplicaciones.

Éste tipo de lapices 3D se puede usar también para pegar piezas impresas con impresoras 3D, ya que muchas veces hay que hacer los diseños en varias partes, bien por el tamaño de la máquina o por la complejidad de las piezas.

18 noviembre, 2015